Как посадить дерево

Александр Прилуцкий, 
"Экология Культура Общество", №6, 2003

На протяжении длительного времени люди безжалостно вырубали естественные зеленые насаждения, полагая, что они таким образом расширяют себе жизненное пространство. Но, как оказалось, жить среди стекла, кирпича и бетона не очень- то приятно. Со временем стало ясно, что в некоторых случаях без помощи человека вырубленные леса сами собой не восстановятся. Сегодня в ряде стран практически все лесонасаждения являются вторичными, т. е. выращенными человеком. Да и у нас на приусадебных участках все чаще и чаще овощные культуры и фруктовые деревья уступают место посадкам декоративного назначения. Но, как и любое другое занятие, выращивание растений требует, во-первых, базовых знаний, а во-вторых, личного опыта. Мы предлагаем нашим читателям познакомиться с общими принципами посадки деревьев, которые помогут энтузиастам создавать "зеленые островки" лесонасаждений различного размера и назначения. В конечном итоге при любых посадках растений возникает три простых вопроса: что, куда и как сажать.

Желательно, чтобы любые искусственные насаждения были функциональными. В районах с жарким климатом следует формировать насаждения тенистые, но не препятствующие свободному движению воздушных потоков. Напротив, в местностях с холодным, ветреным климатом желательны посадки плотные, непродуваемые, но в то же время светлые. В первом случае задача решается путем включения в ассортимент растений преимущественно штамбовых форм (большинство лиственных деревьев, сосна и лиственница). Во втором случае цель достигается, если на участке высаживают деревья с плотной, низко опущенной кроной и крупные кустарники. Не следует размещать крупные деревья вблизи стен дома. Разрастаясь, они отнимут свет, а их корни могут повредить подземную часть строения. В настоящее время минимальное расстояние от границы наружной стены здания до ствола дерева установлено 5 м, а до кустарников - 1,5 м. Не всякие растения можно выращивать вблизи дорожек. Нужно иметь в виду, что их ветви со временем могут перекрыть пути передвижения, а обрезки не всегда уместны. Поэтому деревья не рекомендуется размещать ближе 1,5 м от пешеходных дорожек и ближе 2 м от путей движения транспортных средств. Существуют и ограничения по расстояниям между деревьями и различными подземными сооружениями и коммуникациями (теплосетями, водопроводами, электрокабелями и т.д.). Длительное существование вашим посадкам обеспечат только здоровые растения. Поэтому использовать в посадках следует такие виды, которые способны нормально развиваться в характерных для данной местности почвенно-климатических условиях. Этому требованию в большей степени отвечают местные виды.

После подбора видов, выращиванию которых не воспрепятствуют особенности местного климата, вам нужно будет произвести оценку соответствия каждого из них реальным почвенным условиям. По механическому составу все существующие почвы делят на три категории: легкие, средние и тяжелые.

Легкие почвы содержат много песка и мало глины. Для них характерна высокая водопроницаемость и хорошая аэрация. Но способность аккумулировать воду у такой почвы является низкой, вследствие чего растения часто испытывают дефицит влаги. Как правило, из-за недостатка питательных веществ легкая почва обладает также низким плодородием. Средние почвы занимают промежуточное положение между легкими и тяжелыми. Такие почвы состоят из песка, глины и ила. Тяжелые глинистые почвы подходят для большинства растений так же мало, как и легкие. Ее главными особенностями являются застойное увлажнение и, как следствие, недостаток кислорода, медленное прогревание, а также наличие плотных слоев, задерживающих рост корней.

В целях повышения плодородия в легкую почву добавляют глинистые минералы и перегной, а в тяжелую почву - песок и навоз. Что касается средних почв, то речь идет об идеальном для растений субстрате, который не требует никаких добавок.

Если участок сложен легкими почвами, то он лучше всего подойдет для посадки большинства видов сосен и можжевельников, некоторых видов берез, шиповников и рододендронов. На тяжелых почвах лучше высаживать ели и пихты, тополя, боярышник. Если почва участка средняя, то вам просто повезло, потому что на такой почве успешно развиваются все растения.

Приемы и техника посадки растений на тяжелых и на легких почвах имеют свою специфику. Размер посадочной ямы, подготавливаемой в легкой почве, достаточен, если расправленные корни пересаживаемого растения свободно разместятся в ее объеме в тот момент, когда положение его корневой шейки совпадет с уровнем поверхности почвы. На тяжелой почве яму следует копать на 10 - 20 см глубже нижней границы размещения корней высаживаемого растения и по возможности шире зоны их распространения. В яме, вырытой в тяжелой почве, делают дренаж, закрыв дно крупным песком, слоем 5 - 10 см. Затем в яму наливают воду и после ее полного впитывания приступают к посадке.

Два основных условия успеха пересадки - это, во-первых, правильное распределение корней в пространстве и, во-вторых, восстановление контакта корней с субстратом. Нормальное распределение корней в объеме посадочной ямы обеспечивает пересадка с комом. Но если ком состоит из глинистой почвы, то в случае нарушения его целостности сохранившиеся обломки лишь препятствуют равномерному распределению и уплотнению почвы при засыпке ямы. Правда, проблема распределения корней возникает лишь при пересадке растений с мочковатым типом корневой системы. Пространственную структуру скелетных корней сохраняет их естественная жесткость. Отсюда вывод: растения с мочковатой корневой системой лучше пересаживать с комом, а со стержневыми корнями - без кома.

Непосредственно перед посадкой корректируют форму корневой системы пересаживаемого растения, укоротив (путем подрезки) аномально длинные корни. Для легко укореняемых видов растений (елей, тополей и т. д.) рекомендуется более интенсивная (до 50 %) обрезка корней. Такая операция стимулирует у них корнеобразование и сократит время адаптации к новому месту. После подрезки корни растения помещают в яму и аккуратно засыпают заранее приготовленным субстратом, проследив при этом, чтобы корневая шейка находилась на уровне поверхности почвы.

На участках, сложенных легкими почвами, субстратом является грунт, вынутый при копке ямы, к которому добавлен материал с высоким содержанием органического вещества (перегноя или торфа). Для приготовления субстрата из тяжелой почвы в вынутый грунт добавляют песок от 5 до 10% к объему почвы, органику и перемешивают до однородного состояния.

Когда уровень субстрата в яме достигнет поверхности почвы, его уплотняют и производят полив. Объем выливаемой воды примерно равен половине объема посадочной ямы. Через 1 - 2 часа после полива яму окончательно засыпают или мульчируют поверхность сухим субстратом или грунтом. В дальнейшем частота поливов ставится в зависимость от погоды. В периоды с жаркой, сухой погодой рекомендуется по вечерам опрыскивать кроны пересаженных растений водой.

Пересадку деревьев можно производить весной и осенью.

И, наконец, вам нужно решить, какого происхождения посадочный материал следует использовать и где его лучше взять.

Современное общественное мнение расценивает изъятие живых растений из природных сообществ как ограбление природы. Что касается видов, занесенных в Красную книгу, то их изъятие из природных мест обитания предусматривает ответственность. Поэтому, если вы хотите не просто посадить несколько деревьев, а постоянно заниматься озеленением, вам лучше всего создать свой маленький питомник.

Участок питомника должен быть ровным, с равномерным уклоном до 2-3^о, желательно западной или юго-западной ориентации, с легкими или средними почвами. Непригодны для закладки лесного питомника почвы бедные, не содержащие гумуса; каменистые; торфянистые заболоченные; оплывающие сильнооподзоленные, а также глинистые. Площадь выделяемого питомника зависит от того, сколько саженцев вы хотите высаживать каждый год в лесные культуры. При ежегодном выходе трехлетних растений, равном 2 тысячи штук, для питомника достаточно 160 м² (четыре поля по 40 м²).

Если в первый год работы вы располагаете только семенами деревьев, и у вас нет сеянцев (однолетних или двухлетних деревьев), то вам хватит и совсем маленького участка - одной-двух грядок земли.

Подготовка почвы начинается в год, предшествующий посеву. Летом по поверхности участка надо разбросать навоз, от 5 до 10 кг на квадратный метр, затем перекопать. Осенью произвести повторную обработку земли.

Засевается ежегодно одно поле - 40 м². За день до посева выделенное для этой цели поле надо перекопать, переформировать в гряды шириной 0,6 - 0,8 м и высотой 10 - 15 см, а затем граблями тщательно разровнять их поверхность, измельчив и освободив от крупных комков верхний слой почвы. Посев большинства семян желательно производить как можно раньше, для того чтобы всходы деревьев могли наилучшим образом воспользоваться запасами влаги, имеющимися в почве после весеннего снеготаяния. Семена некоторых деревьев могут быть посеяны под зиму - при этом вы избежите необходимости сложной подготовки этих семян к посеву. Можно рекомендовать сеять под зиму семена груши, клена, ореха, лещины, липы. Можно также под зиму посадить желуди, но при этом возникает риск, что их съедят мыши.

Способы и густота посева семян различаются в зависимости от пород деревьев, от того, сколько времени вы собираетесь выращивать сеянцы на одной грядке без пересадки, от почвенных условий и всхожести семян. Можно порекомендовать следующие нормы посева (расстояние между строчками и густота посева): береза и ольха - 15 - 20 см, с посевом 500 - 1000 семян на метр длины строчки; сосна, лиственница, ель, пихта - 10 - 12 см, с посевом 150 - 200 семян сосны и лиственницы и 250 - 300 семян ели и пихты на 1 м; дуб - 15 - 25 см, с высадкой не менее 30 желудей на 1 метр; липа, рябина, ясень, клен - 10 - 15 см, с посевом 50 - 100 семян клена и 100 - 200 семян остальных пород на 1 метр.

Мелкие семена - лиственницы, сосны, березы, ольхи - должны быть прикрыты почвой на 2 - 3 мм. Более крупные семена - груши, яблони, липы, вяза - следует прикрывать слоем почвы в 3 - 5 мм. Желуди дуба следует сажать на глубину 2 - 3 см (при осенней посадке - 3 - 5 см). На тяжелых почвах глубина посева семян должна быть еще меньше (семена березы и ольхи на тяжелой глинистой почве желательно вообще не прикрывать землей).

Пересадку деревьев можно производить весной и осенью. Но на Дальнем Востоке лучшим сезоном для посадочных работ является весна. Зимой в зоне действия сибирского антициклона воздух очень сухой, что пагубно отразится на перезимовке пересаженных растений, особенно хвойных.

После появления всходов необходимо активизировать борьбу с сорняками. Прополку участка с этого момента нужно производить постоянно. Особенно важно не допускать развития сорняков в строчках, так как всходы многих пород длительное время не имеют разветвленных корней и при прополке легко извлекаются из почвы на корнях сорных растений. После того как взойдет основная масса семян, и всходы достигнут высоты в несколько сантиметров, желательно проредить их до нужной густоты. Особенно желательно проредить до оптимальной густоты всходы светолюбивых пород деревьев - лиственницы, сосны, березы, ольхи (до расстояния в 2 - 4 см между растениями).

Потери сеянцев вследствие самоизреживания посевов можно предотвратить, создав в питомнике "школу". "Школа" древесных растений - это отделение питомника, в котором свободно рассаженные сеянцы первого года доращиваются до желательных размеров. Пересаживать сеянцы из посевного отделения в школу лучше весной, незадолго до начала роста. Перед посадкой корни желательно подрезать: этот прием, стимулирующий их рост, будет способствовать лучшей приживаемости растений. После завершения посадки, независимо от состояния увлажнения почвы, каждый высаженный сеянец надо полить. После полного впитывания воды влажную поверхность вокруг штамба замульчировать сухой почвой и, придав сеянцам вертикальное положение, слегка ее уплотнить.

Саженцы достигнут стандартного размера и будут готовы к высадке на постоянное место к концу второго года выращивания в школе.