Обаяние экологической деревни

Продолжение рассказа о китайском уезде Мохэ. Уезд недавно пережил рукотворную экологическую катастрофу и ныне пытается строить новое будущее, которое партия назвала "экологической цивилизацией".

Китайцы люди культурных символов , естественнонаучная реальность их интересует меньше, так что школьные знания гласящие что между ними и полюсом лежит еще одна очень большая страна вовсе не мешают развивать тут "полярный туризм" на берегу Амура . Это флагман новой местной экономики.

Если бы в действительности существовал Глобус Китая, то Мохэ был бы на нем северным полюсом. Собственно Глобуса (ещё) нет, но торговая марка уезда  Мохэ - это как раз Северный Полюс Китая. Сотни тысяч китайских туристов едут сюда с юга чтобы ощутить себя полярниками, почувствовать мороз, увидеть нетающий снег, а летом почувствовать каким длинным бывает полярный день...

На берегу Амура  находится  и стела с надписью "Северный полюс Китая", к которой съезжаются бесчисленные туристы, стремящиеся сфотографироваться здесь на память. Некоторая пустынность служащего задником этого туристического действа левого русского берега даже помогает восприятию "полярной пустыни". Как и полагается в китайском туристическом каноне по берегу уезда вдоль Амура стоит много подобных стел с красными иероглифами, у которых можно сфотографироваться.

Туризм здесь условно- круглогодичный, ибо основная приманка - географические\ погодные экстремумы и связанные с этим особенности быта. В период летнего солнцестояния "Сячжи" ночь длится здесь всего два-три часа. В июне и июле в ночном небе Мохэ появляется колоссальное разноцветное светящееся кольцо, это и есть полярное сияние.  Есть оно или нет - но проводят в ту пору фестиваль "Полярное сияние" . А зимой день бывает очень коротким, еле успеешь на лыжах и коньках покататься. Следуя европейской традиции зимой на Севеном полюсе в специальной резиденции живет Санта-Клаус.. В эти сезоны и наблюдается  наибольший наплыв туристов с юга (благо весь остальной Китай по отношению к Мохэ - юг).

"На юге есть Санья, на севере-есть Мохэ" гласит лозунг туроператоров. Лозунг материализован - в тайге над Желтугой на пути к Амуру на госсредства поставлен помпезный "буддистский" комплекс с 10,5 метровой статуей Гуаньинь. Он "симметричен" с другим таким же новоделом - 105-метровой статуей на о.Хайнань- китайском южном полюсе, которая по местному поверью уже один раз уберегла курорт от разрушения тайфуном. "Сдвоенные" Гуаньинь" создают благостное поле для сбережения Китая в целом, но не вполне ясно от каких именно напастей.

В 2008 у поселка Мохэ построили аэропорт и самолеты несут туристов из Пекина, Шанхая и иных городов. Перелет дорог - более 1500 юаней в один конец - но современный китайский турист готов тратиться на разъезды. Мы -не готовы и  приехали из Цицикара поездом, который тащился 22 часа, останавливаясь на 63 полустанках. С Россией прямого сообщения у Мохэ нет, несмотря на 225 километров границы. Ехать придется на перекладных поездах \автобусах  через Манчжоули или Хэйхэ. Ну или лететь самолетами (например, Москва-Пекин -менее 2000 юаней в один конец).

Все туристические достопримечательности тяготеют к берегу Амура, так там еще есть годные к любованию ландшафты и именно там проходит полоса исторического заселения уезда Мохэ - деревни с небольшими пашнями на высокой пойме реки. В большинстве своем эти населенные пункты основаны в 1901-1910 году, после Боксерского восстания и очередной российской интервенции: Лоугухэ, Бейцзицюнь (исторически называвшаяся Мохэ пока не основали поселка леспромхоза), Бейхунцюнь, Вусули, Ляньин и Дахэси. Четыре из шести являются теперь "экологическими деревнями" - оплотом туриндустрии. Расскажем про Лоугухэ - с нее мы начали - первые впечатления самые сильные.

 

Фото: Въезд в Лоугухэ и радушный местный житель, зазывавший меня отведать грибной суп.

Деревушка в 60 дворов с менее чем 300 местными жителями носит титул "Исток Амура" и принимает сотни туристов в день. Помимо собственно деревни здесь располагается пограничная застава, лесной кордон, гидрометеостанция, пристань, временно бездействующий пограничный переход и временно действующий участок строительства пограничной дороги во Внутреннюю Монголию. Никаких иных явных достопримечательностей здесь не имеется.

 

Фото: Река, лес, лодки, харчевня с видом на Россию - всё очарование Лоугухэ.

Но китайский турист с удовольствием приезжает к "истоку" (есть соответствующий камень с иероглифом  для фото) и снимает комнату в одном постоялых дворов, питаясь там за деньги живо напоминающие отзывы о трактирах Желтугинского прииска  1883 года ("фунт мяса втрое дороже чем в Благовещенске, фунт хлеба -вчетверо дороже"). Стандартный двухместный номер с 2 кроватями, душем и интернетом обходится в 150-180 юаней, а скромный ужин из 4 безыскусных блюд еще минимум в 250. (С минимальными вариациями таковы были цены по всему нашему пути от Мохэ до Хумы, хотя уровень санитарии и сервиса весьма варьировал.)

 

Фото: Наш отель в Лоугухэ. Вид спереди и с тыла.

Таких семейных постоялых дворов в деревне минимум 10, каждый способен принять 10-20 постояльцев и многие достраивают на задних дворах новые корпуса, жертвуя фамильными огородами.

 

Фото: Лоугухэ ( слева -улица 2015, справа вид с Покровской таможни в 2005.(Фото О.Корсуна)

Государство нежно, но несколько неумело заботится о деревне: то фонари вдоль улицы поставит, то замостит все проулки каменными плитами, то подарит селянам душевые кабинки очень удобные для хранения садового инвентаря. В селе удивительно чисто, чего не скажешь об остальных посещенных деревнях.

Для сравнения упомянем Бейхунцунь - большую прибрежную деревню,  где постоялых дворов не 10, а не менее 50. Она не имеет никаких достопримечательностей кроме очень красивого скалистого русского берега Амура, но государство посчитало необходимым всемерно стимулировать здесь развитие семейных гестхаусов. Любому желающему было предложено вложить всего 100 000 юаней и получить под ключ новый кирпичный дом обшитый лакированным деревом, спроектированный (с чьей-то крайней точки зрения) как типовой гестхаус с 3-5 гостевыми комнатами круглогодичного использования. 

 

Фото: Бейхунцунь. Слева- дикий постоялый двор, справа - двор выстроенный по госпроекту.

В результате и  сама деревня и отдельные гест-хатывыглядят крайне неуютно. Будь они облицованы тем же деревом изнутри в них бы, возможно, хотелось остановиться,  но это типичные бетонно-кирпичные сараи с голыми стенами и традиционными лежанками-канами, которые подтапливают дровами. Не нашедшие 100 000 юаней, но также открывшие постоялые дворы семейные усадьбы  гораздо лучше вписываются в окружающую непролазную грязь деревни. Впрочем этот сомнительный аттракцион пользуется высочайшей популярностью у туристов и толпы пекинцев и шанхайцев до глубокой ночи гуляли по единственной мощеной улице обогащая наши сны восторженными воплями. Вернемся же в Лоугухэ.

Основным туристическим аттракционом в Лоугухэ является 40-минутное катание к "истокам Амура", осуществляемое на быстрых современных 10-22 местных прогулочных катерах. Лодочным бизнесом владеет группа местных и инвесторов и он организован с пугающей эффективностью. Доехать на  маленьком катере стоит 900 юаней (т.е. 80 юаней на брата если битком), на большом - 1600. В день нашего приезда маленький катер сделал 6 ходок, а всего на плаву таких катеров было 3 . Штурман катера был наемный, имел квартиру и семейный бизнес в поселке Мохэ, но каждую весну на средства фирмы проходил переподготовку в Школе речного судоходства, которую когда-то закончил. В Логухэ он отрабатывал сезон с июня по октябрь и уезжал зимовать в поселок. Во владении лодочным бизнесом участвовали хозяева ближайшей харчевни, они же активно вербовали и группировали пассажиров. Это маленькое предприятие, видимо, зарабатывает не менее миллиона юаней в сезон, что для деревни Лоугухэ вовсе неплохо.

 

Гораздо более внушительный и разнообразный  флот базируется на курорте Бейцзицунь. На 10-местном катере вы можете добраться туда из Лоугухэ за 4000 юаней, а чтобы объехать на катере весь уезд до Албазино( Якэсу) понадобится 11 000 юаней. Доплывают сюда и трехпалубные прогулочные корабли из Харбина, но сколько стоит их фрахт даже спрашивать страшно.

 

 Фото: Лодочная станция Лоугухэ и ее счастливые клиенты

 

При этом продаваемый туристам продукт, с моей точки зрения, качеством не отличался и граничил с надувательством. Катер идет вдоль суровых берегов Амура (ровно таких же как у деревни) 10 километров до пограничного столба с Внутренней Монголией и здесь останавливается, так как известные суровостью бойцы Пекинского погранокруга никого в свою зону не пускают ( Хэйлунцзян охраняет либеральный  Шеньяянский погранокруг). Штурман машет рукой в сторону плохо различимых деталей берегового рельефа в двух километрах далее и объясняет что ошуюю -"китайская" Аргунь, а одесную - русская Шилка и сливаясь они образуют Хэйлунцзян. Туристы радостно кивают и фотографируют этот сколь символический столь и унылый пейзаж.

 

Фото:  Суровый но скучный "полярный" пейзаж. Чуть ниже по течению амур значительно живописнее.

 

Фото: Как хорошо видно на этом снимке река Аргунь (слева) сливается к Шилкой (справа)....

 

  

Фото: На обратном пути нас спрашивают  есть ли жизнь в деревне Покровка на русском берегу. Увы, уже нет. В июле 2015 года на 89-м году жизни умерла последняя жительница старого казачьего села Покровка в Забайкалье - Кадомцева Екатерина Викторовна.Центрально и левое фото -Д.Плюхин[1]. Село Покровка выглядит так мрачно, что катер не задерживаясь проплывет мимо.  А в соседнем курорте Бейдзицунь всего за 400 юаней вас отвезут на этнографическую экскурсию -полюбоваться с фарватера на село Игнашино в Амурской области. Говорят, оно очень хорошо сохранилось со времен когда поставляло старателей в Желтугу.

На окраине Лоугухэ прямо из прибрежного леса торчит несуразная голова дракона -вся в ржавых строительных лесах. Неподалеку высятся два подъемных крана и какое-то  кирпично-бетонное сооружение. Подойдя поближе видишь - это типичный для современного Китая "недострой" - объект начатый с размахом, которому уже не грозит быть завершенным, ибо инвестор утратил интерес или прогорел. Кто-то затевал тут всамделишную гостиницу но вовремя остановился - ибо здесь в глубинке эти "звездчатые" заведения спросом у туристов не пользуются..

 

Фото:  Исток драконьей реки. Игра слов в бетоне -"голова" и "исток" это один и тот же иероглиф.

 

Фото: Заброшенная стройка гостиницы и бетонная голова - продукт одной и той же неразумной инвестиции.

Турист-китаец теперь пошел совсем другой. Еще пять-десять лет назад абсолютно преобладали организованные тур группы на -адцать человек, собираемые из сослуживцев и друзей и иногда субсидируемые профсоюзом. Другим важнейшим и выгоднейшим видом туризма был выезд начальства на "проверки", "совещания", "переподготовки", "прием делегаций" и другие эвфемизмы роскошеств за госсчет. Чудовищные деньги уходили на элитные апартаменты, изысканные блюда, редкие сорта самогона и прочие властные утехи. Целые рекреационные комплексы, часто называемые "базы для обучения кадров" жили только этим. Пришел Си Цзиньпин и лафа кончилась.  Сам видел как со слезами на глазах один начальник тостует другого стаканом с водой. Сам участвовал в тайном вывозе делегации почетных гостей в далекую деревенскую харчевню, чтобы налить им из алюминиевого чайника известный местный самогон...

 

Фото: Хоть на фирменном джипе, хоть на велосипеде, китаец едет в Мохэ соприкоснуться с сельской лесной жизнью, а не роскошествовать в отелях.

Впрочем, все это я видел не в Мохэ, а других селениях китайского Заамурья. Здесь же основной контингент отдыхающих сегодня составляют семьи, часто приехавшие на своих машинах(!), а также малые дружеские группы менее десятка человек также путешествующие сами без гидов и при минимальном участии турфирм. А дорогие турфирмы  часто возят клиентов на специальных джипах-внедорожниках с надписью "экспедиция в северную дичь...". Больше всего местных потрясают туристы велосипедисты, которых мы встречали ежедневно. Их провожают долгими недоуменными взглядами, но принимают и кормят наравне с остальными.

Но самое важное, что абсолютное большинство принимают и кормят не в отелях и мотелях, но в маленьких постоялых дворах, многие из которых являются или косят под  сельские семейные подворья. Поэтому построивший супергостиницу на краю  Логухэ коммерсант скорее всего проиграл бы в честной конкуренции десятку владельцев примитивных гэстхаусов, не имеющих никакого инвестиционного капитала.

Печальной иллюстрацией к этому служит судьба старейшей деревни Мохэ что против села Игнашино в Амурской области, переименованной в Бейцзицунь ( Деревня Северного полюса), и ставшей основной туристической достопримечательностью уезда.  Деревня стоит в благоуханном старом сосновом бору ( статус -государственный лесной парк) на красивейшей излучине Амура с хорошими заводями для отстоя судов, известными с 19 века. Место историческое: 130 лет назад отсюда обеспечивали снабжение Амурской Калифорнии, лежащей всего в 20 километрах южнее.

Но если бы сегодня в Китае решили экранизировать бессмертное произведение Ильфа-Петрова, то это место можно однозначно рекомендовать как съемочную площадку "Нью-Васюки". Несмотря на то что туркомплекс развивается всего какое-то десятилетие в нем уже явственно накопились невостребованные и "исчерпанные" проекты, а органы развития туризма продолжают лепить ошибку за ошибкой.

Малолюдством поразила нас "площадь С.полюса" превышающая размерами Красную площадь. С одной стороны она граничит с пристанями на Амуре, но зато со всех других окружена каменными джунглями часть которых не достроена, а часть уже разваливается за невостребованностью. Как будто пытаясь перещеголять  Желтугинский прииск времен расцвета, здесь построили 12 гостиниц, "русский бар", выставочные павильоны, секлянно-бетонный "орочонский" чум,... строится мюзик-холл и, видимо, планетарий,....

 

Фото: "Площадь С.полюса" курорта Бейцзицунь. Слева сзади на фоне амурских скал - камень с иероглифм для фотографирования.

 

Фото: Заброшенный бар и вычурные безлюдные строения выглядят как декорации.

 

Фото: Застройка отличается чудовищной эклектикой. Лишь традиционный крестьянский дом выглядит естественно (спереди на фото справа).

Частные инвесторы уже не могут "отбить" вложенные в современные гостиницы и рестораны деньги. Турист приезжая в "деревню на краю земли" предпочитает жить в традиционном сельском доме и питаться здесь-же в харчевне. Власти щедро выдают сертификат "трехзвездочной гостиницы" любому подворью оборудовавшему душ в каждом номере и проведшему туда беспроводной интернет -обе операции не ахти какие сложные и затратные.  Жить в семейном постоялом дворе еще и дешевле, что не оставляет владельцам настоящих гостиниц шансов. В результате, участок под строительство ординарного сельского дома в Бейцзицуне стоит ныне 300 000 юаней (столько же стоит готовая трехкомнатная квартира на курорте Золотой камень в Даляне). Мы видели скопления народа только в районе таких постоялых дворов и в квартале дешевых харчевен. Не всякая простенькая с виду харчевня так уж ординарна. В одной из них нам подали меню поражающее не только трехзначностью цен, но и десятком видов строго охраняемых в Китае животных  переработанных в деликатесы.

 

Фото: Пятизвездочная гостиница проигрывает в уезде Мохэ постоялым дворам и харчевням. Справа - меню с блюдом из медвежьих лап.

От похода в "Парк малочисленных народностей", где неханьские девушки демонстрируют национальные одежды и обычаи орочонов, эвенков и русских, нас в очень резких выражениях отговорил наш шофер[2]. Его пуританизм также уберег нас от поиска "музея проституток", судя по сообщениям на форумах, рассказывающего о женской доле на Желтугинских приисках. (В 1885 году императорская инспекция специально отметила наличие в Желтуге  150 дам легкого поведения, как отдельной от "китайцев" и "русских" категории населения.).  Кстати, местный шофер - важнейший участник местного туристического сервиса. На весь уезд есть один автобусный маршрут - "Станция Мохэ - Бейцзицунь" -тысячам безлошадных туристов желающим добраться к остальным достопримечательностям надо нанимать, кормить и пристраивать на ночлег шофера. Суточная поездка в Лоугухэ обойдется в 350 юаней, а наш кольцевой маршрут в 4 точки на берегу Амура с тремя ночевками может стоить от 1400 до 2000 юаней.

 

Фото: Объявление о найме шофера с машиной.  В дверном проеме виден сам шофер на отдыхе.

Шофера нам сосватало "Большехинганское бюро лесного туризма"- и это лучшее что они сделали для нас. Мы специально обратились в эту государственную фирму, надеясь узнать побольше о планах развития "лесного туризма" как замещающего источника доходов после запрещения рубок. Увы, ничего эксклюзивного, чего нам не рассказал бы вокзальный таксист это бюро сообщить не могло. Тем не менее оно заказало нам места для постоя и попросила за услуги баснословные 4800 юаней, из них 4000 за транспорт. уже зная местный расклад мы вежливо отказались, и Бюро согласилось на 1500 юаней, ставших в последствии примерно 2000.

И в "Большехинганском бюро лесного туризма" (гос ударственная фирма) и в " Бюро туризма Мохэ" (госслужба) было очевидно отсутствие координации и малая компетентность руководства. Все дарили нам одинаковые устаревшие брошюры и рекомендовали в случае вопросов обращаться к шоферу. Шофер действительно знал ситуацию лучше. Он приехал сюда в 87 восстанавливать  Мохэ и знал тут всё и всех.

 

 

Фото: Туристический объект "Первый изгиб Амура"

Опыты собственно природно-ориентированного познавательного туризма крайне ограничены. В частности, это связано с тем, что любой объект на лесных землях де-юре закрыт для эксплуатации бизнесом.  То есть местный житель деревни Лоугухэ может организовать экскурсию в лес либо нелегально, либо заставив махину государства учредить в этом лесу специальную "туристическую зону" с проектом на несколько миллионов юаней. Соответственно, значимых природных туристических объектов (за исключением реи Амур как задника декорации к уезду в целом)  в Мохэ не более полудюжины: 1-2 сосновых бора (они из них перед зданием уездной администрации), Лунное озеро,"18 меандров реки Амуерхэ", Лошадиный луг (в проекте), образцовый голубичник и "Первый поворот реки Амур".

Зато об этом последнем (т.е. "Первом") можно писать поэмы. Для Верхнего Амура характерны "кривуны" - огромные изгибы реки упирающиеся в прибрежные скалы. Лишь два кривуна описывают почти полные петли, создавая анклавы российских земель внутри китайского прогиба и наоборот. И этот - первый от истока. Здесь создан простой и разумный туристический проект, где на вершину горы ведет огромная удобная лестница, обустроенная всем кроме достаточного числа урн. доль лестницы растет богатый северный лес, а наверху раскинулась широкая площадка для фотографирования и... парковка для машин, ухитрившихся проехать по ведомственным лесным дорогами с тыла. Мы как бывалые дикие русские туристы сделали то что дисциплинированным китайцам в голову не приходит: улизнули с туробъекта и забурились в лес. Лес на изгибе Амура сколь красивый столь и кормный - машине мы вернулись через пять часов, насмотревшись красот и наевшись ягод. Шофер первый и единственный раз сделал нам выговор, ибо мы были первые ( и он надеется последние) на его веку туристы, ухитрившиеся провести на туристической точке целый день.

 

 

Фото: Сколь по разному воспринимается один и тот же вид в зависимости от наличия или отсутствия толпы...

Учитывая разницу в способах охраны природы, культуре и психологии двух народов, я вовсе не склонен обучать китайцев "дикому туризму" - природа не выдержит. Но вот экологической и исторической интерпретации на виденных нами объектах явно не хватало. Нигде на нашем пути не найдено было информационных стендов с объяснением что за природные объекты мы видим и как сложились их взаимоотношения с человеком. На закрытых золотых приисках не написано, что китайское государство отказалось от них во имя природы. Нет на приисках и внятной информации о Желтугинской республике, только слова что "изгнали русских хищников и создали образцовый прииск". Более того, в общем описании туробъектов Мохэ в долине Желтуги числятся "выставка орудий золотодобычи" и "поселок прииска"- но на месте мы обнаружили что оба объекта недавно ликвидированы лесхозом Цзиньгоу, которому поручили "окончательную ликвидацию" следов добычи золота.  О "первом изгибе Амура" в путеводителях -две строки с какого ракурса в какой сезон его лучше сфотографировать...Но зато на каждом дереве любого, принадлежащего лесхозу туробъекта гвоздем прибита табличка с названием его вида (а здесь всего 4-5 видов деревьев, в которые можно всадить гвоздь), систематического положения среди высших растений, возраста, высоты и диаметра. Так как год установки таблички не указывался большинство показателей вскоре утратит смысл без точки отсчета.

 

Фото: Мечение деревьев - опыт экологического просвещения

Уже вернувшись с удивлением обнаружил что на бумаге существует десяток природных резерватов и парков, спланированных и объявленных в Мохэ: национальный природный резерват Бейцзицунь (138 тыс.га) и отдельно лесной парк Бейцзицунь(36 тыс.га)  , провинциальные резерваты Голубичный(28 тыс.га)  и Линьфен (68 тыс.га) и водно-болотный парк реки Далинхэ. еще 6 лесных и болотных резерватов учреждены самим уездом и занимают 160 000 га. Нигде в уезде мы не нашли никакой информации про эти ООПТ.

Попросил супругу Свету, как специалиста по туризму, прокомментировать местный туристический бизнес. Услышал довольно резкие оценки:

1)      Хороши прямо-таки до неприличия дороги, но услуги по аренде машин, кемпинги и караванинги пока отсутствуют.  Единственный, встреченный нами на стоянке по дороге из Мохэ  дом на колесах непривычен китайскому взору, поэтому сам дом и его обитатели тут же становятся объектом  пристального внимания со стороны местного населения и других туристов. Остается загадкой, что мешает на берегу реки в деревне Бейцзицюнь вместо дорогих отелей и коттеджей, очередной «китайской русской деревни» в местах где это более уместно, создавать палаточные стоянки и оборудовать автокемпинги.

2)      Отсутствие планирования туристической среды особенно очевидно  в самом развитом поселке Бейцзицунь: все туристические объекты инфраструктуры и их дальнейшая судьба находится в руках местных предпринимателей-инвесторов, которые ведут свой бизнес как бог на душу положит. При отсутствии какой – либо сопутствующей ознакомительной информации сложно понять какие из объектов уже  заканчивают, а какие только начинают свой жизненный путь (пока не увидишь очевидные развалины). Такой подход ставит под сомнение жизнеспособность экодеревень в будущем. Уже сейчас в поселке Бейцзицунь почти не осталось старых зданий, трех-четырех этажные здания гостиниц уничтожили архитектурную самобытность поселка и естественную среду обитания его жителей. Владельцам же новых гостиниц грозит разорение.

3)      Пассивность и непрофессионализм органов управления туризмом. О некоторых неудачах туристического планирования и архитектурных провалах сотрудницы туристического бюро узнавали от нас, с интересом разглядывая фотографии, сделанные накануне в поселке. Охали и удивлялись как такое возможно. Ссылались на "начальный этап развития туризма" и на "полную независимость частного бизнеса".

4)      С жителями всех северных деревень,  вовлеченными в туристический бизнес никакая  работа  по повышению конкурентоспособности и разнообразия турпродукта не ведется. Их вообще не учат.  Как результат,  вся деятельность гостевых дворов сводится к банальному предоставлению питания и ночлега по ценам не ниже чем в гостиницах на юге Китая. Еще большие цены несуразных "настоящих гостиниц" портящих пейзаж , что сводит к минимуму пребывание в них туристов. В каждом из посещенных  поселений  очевидно отсутствие комплекса услуг привлекающих туриста даже в перспективе (информационные материалы, экскурсии, знакомство с бытом и ремеслами, прокат рекреационного оборудования - ничего этого нет и сами жители это вряд ли организуют за отсутствием опыта.

В общем, как ни обидно, но естественный потенциал туристического развития Мохэ близок к исчерпанию, а для его дальнейшего расширения требуется качественно другое управление туризмом и стратегическое планирование. Когда организация обслуживания туристов возлагается на водителей такси и по-своему толкующих сервис владельцев сельских дворов, такой подход является малоэффективным в долгосрочной перспективе. Проблемы комплексного развития туризма уже сейчас дают о себе знать пустующими звездными отелями и приостановленными и заброшенными проектами. Туристическая сеть находится в зачаточном состоянии и требует качественной проработки маршрутов и их составляющих специалистами, а также поиск новых форм и видов туристического обслуживания.

От себя добавлю, что, к сожалению, за прошедшие 10 лет мы видели множество хорошо начинавших экотуристических мест, на которых  проекты (гостиницы, увеселительные аттракционы и пр.) сгнивали без всякого развития и иногда на их развалинах возникали новые столь же короткоживущие проекты. Рапортуя о 1 650 000 туристо-посещениях в 2014 власти уезда должны понимать, что интерес к плохо управляемому Северному полюсу неизбежно уменьшится и это может оказаться наивысшей цифрой посещаемости.    

 

Фото 2005 года: "Русские дачи" на Миньшаньдао в Хинганском ущелье Малого Хингана- сгнили у меня на глазах вместе с парком аттракционов, еврейским культурным центром (напротив -ЕАО)  и  еще полудюжиной короткоживущих .туристических проектов. К сожалению  многие объекты Мохэ ждет та же судьба.

 

 

Евгений Симонов

Все материалы о экологической цивилизации Мохэ:

Мохэ. Путешествие в экологическую цивилизацию в картинках с подстрочником

Белый -цвет траура (в материале выше)

Ягоднный лес (в материале выше)

Прощай Желтуга!

Обаяние экологической деревни

Родственные души: оленные китайцы и другие...

Земля и рыба

Дамба и дороги - источники местного дохода

Насос ресурса - чем дружить будем?

Сквозь огонь

Три вопроса напоследок